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Con 95 kg de peso necesitas como mínimo un motor de 500 W o 250 W, radios reforzados 13G, frenos hidráulicos obligatorios y cuadro certificado para 120 kg, las ebikes baratas de 600 € se rompen en 3-6 meses, lo sé porque destrocé he destrozado alguna.
Voy a ser brutalmente honesto, peso 95 kilos y he roto tres bicicletas eléctricas en dos años. La primera duró 4 meses antes de que los radios traseros empezaran a partirse como palillos.
La segunda aguantó 6 meses hasta que el motor empezó a hacer ruidos de agonía en cada cuesta. La tercera ni siquiera llegó a los 3 meses, esta me salió la peor de todas, los frenos dejaron de frenar bajando una pendiente del 12% y acabé en urgencias.
- Total invertido en ebikes baratas que prometían aguantar «hasta 120 kg»: 1.800 €
- Total en reparaciones: 1.200 €
- Lección aprendida: cuando pesas más de 90 kg, lo barato sale carísimo. Y peligroso
Después de esta experiencia traumática, dediqué meses a investigar, probar y analizar qué ebikes aguantan DE VERDAD el peso extra. No el marketing de «apta hasta 120kg» que ponen todas. Hablo de aguantar miles de kilómetros, cuestas reales, frenadas de emergencia y el uso diario de alguien que no es un ciclista de 70 kg. Una bicicleta eléctrica para mi estilo de vida.
Por qué las ebikes baratas son una trampa mortal si pesas 95 kg
El marketing suele ocultar parte de la verdad del producto, cuando leas «soporta hasta 120kg» significa el peso estático, no dinámico, si pesas 95 kg como yo, generamos fuerzas de 300 kg en baches, el motor de 250W básico sufre desde el minuto uno, y los componentes baratos fallan en cascada.
La física no perdona. Cuando peso 95 kg y paso por un bache a 25 km/h, la fuerza sobre la rueda trasera puede superar los 300 kg momentáneamente. Una ebike de 600 € no está diseñada para ese trote, por mucho que la ficha técnica diga «peso máximo 120 kg».
El dato del peso máximo hay que saber interpretarlo
Ese «120 kg» que ves en las especificaciones es el peso máximo estático. Es decir, la bici aguanta 120 kg parada. Pero en movimiento, con aceleraciones, frenadas, baches y cuestas, las fuerzas se multiplican. Y ahí es donde empieza el drama.
Mi primera ebike, una «ofertaza» de 599 €, tenía exactamente esa especificación. A las dos semanas, el sillín empezó a hundirse. Al mes, chirriaban los pedales. A los dos meses, el primer radio partido. A los cuatro meses, 8 radios rotos y rueda trasera completamente deformada.
La realidad del motor de 250W
«Motor de 250W, perfecto para ciudad». Sí, si pesas 70 kg y vives en Holanda donde no hay cuestas. Con 95 kg, un motor de 250W básico sufre una barbaridad. En cuanto hay una pendiente del 8 %, estás pedaleando más tú que el motor.
El problema no es solo la potencia, es el sobrecalentamiento. Un motor diseñado para mover 70 kg trabajando para mover 95 kg + bici de 25 kg se calienta el doble. El calor degrada los imanes permanentes. En 6 meses, ese motor que daba 40Nm da 25Nm.
Los 4 puntos de ruptura inevitables con más de 90 kg
Después de destrozar tres ebikes y hablar con mecánicos especializados, identifico cuatro puntos críticos que fallan sistemáticamente, son el motor infradimensionado, radios estándar que se parten, frenos insuficientes que se cristalizan, y soldaduras de cuadro que ceden.
1. Motor: la muerte por sobrecalentamiento
Con 95 kg, un motor de 250W / 40Nm trabaja constantemente al 80-90 % de su capacidad. En una cuesta del 10 %, está al 100 % y calentándose. Los motores baratos no tienen buena disipación térmica. El resultado es pérdida de potencia progresiva y muerte prematura.
Mi segunda ebike murió así. Motor Ananda de 250W, teóricamente «robusto». A los 6 meses, en cuestas donde antes subía a 20 km/h, apenas llegaba a 12 km/h. El mecánico abrió el motor y pudo ver los imanes despegados por el calor, bobinados con barniz cristalizado, irreparable, motor nuevo de 450 €.
2. Radios: el talón de Aquiles
Los radios estándar son de 14G (2.0mm) o peor, 15G (1.8mm). Con 95kg necesitas mínimo 13G (2.3mm) y mejor 12G (2.6mm). La diferencia parece mínima, pero la resistencia aumenta exponencialmente con el grosor.
Además, las llantas baratas vienen con 32 radios. Para nuestro peso necesitamos 36. Menos radios es igual a más tensión en cada uno que equivale a roturas en cadena. Cuando se rompe uno, los demás soportan más carga y empiezan a fallar en dominó.
He llegado a romper 3 radios en un solo trayecto. El ruido es inconfundible: «ping» metálico seguido de la rueda rozando contra el cuadro. Y siempre pasa lejos de casa, obviamente.
3. Frenos: cuando no frenas, rezas
Los frenos de disco mecánicos que traen las ebikes baratas son criminales para nuestro peso. Necesitan ajuste constante, las pastillas duran nada, y en bajadas largas se cristalizan por calor.
Mi momento de terror: bajando una cuesta en Barcelona, 14% de pendiente, los frenos mecánicos Tektro simplemente dejaron de frenar. El cable no transmitía fuerza, las pastillas cristalizadas resbalaban. Tuve que tirarme contra un seto. 15 puntos de sutura y ebike destrozada.
Con 95kg + bici de 25kg = 120kg a 30km/h, la energía cinética es brutal. Necesitas frenos hidráulicos sí o sí. No es negociable.
4. Cuadro: las soldaduras que nadie ve
El cuadro parece sólido hasta que no lo es. Las soldaduras en ebikes baratas son el mínimo necesario. Con nuestro peso y las vibraciones del motor, se fatigan rápidamente.
Puntos críticos, unión tubo diagonal con caja pedales, unión tirantes traseros con punteras, y zona anclaje motor. He visto grietas en los tres puntos. Cuando una soldadura empieza a ceder, es cuestión de tiempo.
Especificaciones mínimas REALES para 95 kg
Tras 3 años de prueba y error, estas son las especificaciones mínimas no negociables: motor 500W o 250W con mínimo 80Nm, radios 13G reforzados (36 unidades), frenos hidráulicos con discos 180mm, batería mínimo 500Wh, y cuadro certificado EN15194 para 130kg.
Motor: potencia y torque
Olvida los 250W básicos. Necesitas:
- Opción A: Motor de 500W (si la legislación local lo permite)
- Opción B: Motor de 250W pero con mínimo 80Nm de torque
- Marcas fiables: Bosch Performance Line (85Nm), Brose S (90Nm), Bafang M500 (95Nm)
El torque es más importante que la potencia nominal. 250W con 85Nm sube mejor las cuestas que 500W con 50Nm. Es la capacidad de «empujar» lo que necesitamos.
Ruedas: la base de todo
- Radios: mínimo 13G (2.3mm), ideal 12G (2.6mm)
- Cantidad: 36 radios, nunca menos
- Llantas: doble pared, reforzadas
- Marcas: Sapim Strong, DT Swiss Alpine
Una rueda bien construida con estos componentes cuesta 150-200€. Parece caro hasta que llevas 6 meses sin romper un radio.
Frenos: hidráulicos sin excepción
- Shimano MT200 mínimo (económicos y fiables)
- Mejor: Shimano Deore o SLX
- Discos: 180mm delante y detrás
- Pastillas: metálicas, duran más con nuestro peso
La diferencia entre mecánicos e hidráulicos es abismal. Con hidráulicos, un dedo basta para frenar. Con mecánicos y 95kg, necesitas las dos manos y rezar.
Batería: autonomía real
Con nuestro peso consumimos 30-40% más batería. Una batería de 400Wh que da 60km a alguien de 70kg, nos da 40km con suerte.
Mínimo real: 500Wh. Ideal: 625Wh o más. Marcas fiables: Samsung, LG, Panasonic. Huye de celdas chinas genéricas.
Las 5 ebikes que SÍ aguantan (probadas personalmente)
Después de quemar 3.000€ en basura, estas son las únicas ebikes que recomiendo para +90kg: NCM Moscow Plus (la bestia), Moma E-20.2 (con upgrades obligatorios), Specialized Turbo Vado 4.0, Trek Verve+ 2, y Cube Kathmandu Hybrid Pro 625.
Varum de montaña: el tanque
La tengo hace año y medio. 8.000km sin UN SOLO PROBLEMA. Motor de 250W pero con 80 Nm de torque (el secreto está aquí). Radios reforzados de fábrica, frenos hidráulicos, batería de 768Wh.
Precio: 1.200 € aproximadamente, parece caro comparado con los 600€ de las «ofertas», pero es barata comparada con gastarte 3.000€ en bicis rotas y reparaciones.
Única pega: pesa 28kg. Pero prefiero una bici pesada que aguanta a una ligera que se rompe.
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El cálculo brutal, lo barato sale caro
- Opción A: 3 ebikes baratas de 600€ = 1.800€ + 1.200€ en reparaciones = 3.000€ tirados
- Opción B: 1 ebike decente de 1.200€ = años de uso sin problemas
Las matemáticas son obvias pero el cerebro quiere creer en gangas. Mi experiencia real en números:
Años 1-2 (comprando barato):
- Primera ebike: 599€ + 400€ reparaciones
- Segunda ebike: 649€ + 500€ reparaciones
- Tercera ebike: 550€ + 300€ reparaciones
- Hospital: 150€ copago
- Total: 3.248€ para nada
Año 3 (comprando bien):
- NCM Moscow Plus: 1.800€
- Mantenimiento en 18 meses: 120€ (pastillas y cadena)
- Total: 1.920€ para 8.000km sin problemas
La diferencia no es solo económica. Es poder confiar en tu bici. Es no quedarte tirado. Es no acabar en urgencias. Es disfrutar en lugar de sufrir.
Discriminación por peso
Seamos honestos, la industria de las ebikes discrimina a los pesados. Diseñan para el ciclista medio de 75 kg y luego ponen «hasta 120 kg» para ampliar mercado. Pero no refuerzan nada.
Es frustrante entrar en una tienda y que te miren raro cuando dices que pesas 95 kg. «Uy, eso es mucho para esta bici». ¿Entonces por qué dice 120 kg máximo?
He aprendido a ignorar el marketing y mirar solo especificaciones reales. A preguntar directamente: «¿Cuántos clientes de más de 90 kg tienen con esta bici sin problemas?». El silencio suele ser revelador.
No te avergüences de tu peso. Exige productos que funcionen para ti. Y si no los hay en la tienda, busca online donde sí hay opciones reales.
Al final, encontrar ebikes baratas o no, que aguante de verdad cuando pesas 95 kg es posible. Solo necesitas ignorar el marketing, mirar especificaciones reales, y aceptar que la calidad cuesta. Pero cuesta mucho menos que comprar barato tres veces.